Tutorial Cannabico

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GERMINACIÓN

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  • La germinación no es tan dificil como mucha gente cree, solo hay que tener unas semillas que no esten malas, y tener el medio de germinación en su punto de humedad, ni encharcado, ni seco, si sigues los siguientes consejos no tendrás problemas en la germinación.
  • Cogemos una servilleta absorvente de papel, la humedecemos y ponemos en ella las semillas con una distancia minima entre ellas de unos 2 cm., esto evitará que al germinar las radiculas se toquen unas con otras.
  • Doblamos la servilleta sobre si misma de forma que las semillas queden recibiendo la humedad por todos lados.
  • Y para evitar que la servilleta se seque la meteremos en un taperware cerrado hermeticamente y lo colocaremos en cualquier lugar de la casa donde halla una temperatura sin cambios bruscos y que ronde los 21º centigrados.
  • Una vez al dia le echamos un vistazo para ver que todo va bien, y que el agua no se condensa en exceso en el techo dejando la servilleta seca, también por si las semillas han abierto, evidentemente.
  • 48 Horas después una de las semillas empieza abrirse, pero aun la dejaremos un poco más. Hay que tener en cuenta que hay semillas que pueden tardar hasta mas de 2 semanas en abrir, aunque por lo general abren en la primera semana, si se diera el caso que tardasen mas de 3 dias en abrir, para evitar que el agua de la que está impregnada la servilleta se corrompa (hongos) y esa pudredumbre afecte a la raiz naciente, deberemos cambiarla por una nueva, ya que aunque la planta naciese, podria morir por hongos radiculares o alternaria..
  • En este punto ya podemos pasarlas a tierra, pero vamos a esperar unas horas más para ver su evolución
  • 6 Horas más y es ahora cuando vamos a pasarlas.
  • Las cogemos suavemente, con cuidado de no dañar la radícula, la parte mas frágil.
  • Cogemos un tiesto pequeño, ya que es bueno criar la plantula las primeras semanas en un semillero para que la raíz se haga fuerte, y lo llenamos poco más de la mitad de un sustrato, recomendamos light mix, grow mix de Plagron o light mis, all mix de BioBizz.
  • Abrimos un pequeño agujero en el centro y colocamos la semilla con cuidado, con el rabito hacia abajo(hay gente que la pone hacia arriba, pero la semillas brotan antes si está hacia abajo).
  • La cubriremos levemente para que no le de la luz a la radícula, ya que una exposición prolongada la mataría.
  • Y a continuación regaremos con mucho cuidado de no hundir ni reflotar la semilla.
  • No la pondremos al sol hasta que la planta no halla brotado de la tierra, pero si la pondremos en un lugar muy iluminado o debajo de un fluorescente, con 18 o 24 horas de luz estará fuera en 1 o 2 días.
  • Al día siguiente, la que fue regada con estimulante radicular, ya está casi fuera de la tierra.
  • A las 35 horas de haberla enterrado la planta está espléndida. Desde que pusimos la semilla en la servilleta hasta aquí han pasdo 4 dias.

TIERRA, AGUA, LUZ Y NUTRIENTES

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  • Las plantas, como seres vivos que son, necesitan de los elementos esenciales: Agua, Aire(anhídrido carbónico), tierra(oxigeno y minerales) y Sol(luz para poder realizar la fotosintesis y calor).
  • AGUA: es vital, sin ella ningun ser vivo podria sobrevivir. La toma a través de las raices y debe ser administrada con regularidad y dejando espacios entre los riegos para que las raices se oxigenen, un riego continuado sin dejar que la tierra se seque puede causar podredumbre radicular, sobre todo en las épocas de mas calor. La mejor forma de saber cuando regar, si tenemos las plantas en macetas, es por el peso, ya que una tierra recien regada pesa mucho al estar empapada de agua, pero conforme van pasando los dias la tierra va perdiendo peso, una parte del agua está siendo absorvida por las raices y otra parte se está secando, cuando el peso se reduce a poco mas de la mitad, de lo que pesaba recien regada, es hora de volver a echarle agua. La tierra se va secando de arriba hacia abajo, es por esto que la tecnica que algunos cultivadores emplean de regar cuando hunden un poco el dedo en la tierra y lo notan seco no es buena, ya que esto no asegura que no siga habiendo agua a partir de los 10cm de profundidad. Cuando la planta está en tierra madre en lugar de maceta, el riego es mucho mas espaciado, al principio cuando la planta aun es pequeña los riegos son cada 3-5 dias, pero conforme va creciendo y estirando sus raices, la cadencia de riego puede ser de 1 vez a la semana, incluso habrá muchos que regueis menos, 1 vez cada 15 dias, pero lo mejor es observar a la planta y esperar a que nos lo pida, las hojas se ponen un poco flacidas en las zonas altas cuando el agua comienza a escasear. El PH del agua debe ser de 6'0 - 6'5 para una buena absorcion de los nutrientes por parte de la planta. En cuanto a la EC, aunque es algo a no tener muy en cuenta en los cultivos de tierra, seria interesante que no pasara de 0'5, lo que, de hacerlo, lo convertiria en agua dura, con lo que se aconseja en tal caso utilizar fertilizantes especiales para aguas duras.

     

    LUZ: el cannabis es una planta que necesita mucha luz y de gran intensidad, es decir, sol directo, indispensable para realizar correctamente la fotosintesis, proceso mediante el cual las plantas captan y utilizan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica de su medio externo en materia orgánica que utilizarán para su crecimiento y desarrollo. La fotosíntesis se divide en dos fases. En la primera ocurre en los tilacoides, en donde se capta la energía de la luz y esta es almacenada en dos moléculas orgánicas sencillas (ATP y NADPH). La segunda la veremos en el apartado AIRE. La luz puede ser solar o artificial, aunque no cualquier bombilla sirve, las mejores son las lamparas de Alta Presion de Sodio(HPS), para la floración (luz roja) y las de Halogenuros Metalicos(MH), para el crecimiento (luz azul). El exceso de sol, incluso en agosto, nunca es malo para las hojas, ramas o cogollos, lo malo es que ese exceso de sol le afecte a la raices subiendo la temperatura del tiesto y por tanto la de estas mismas, con el consiguiente riesgo de deshidratación y quemaduras. El minimo diario de horas de sol directo que necesita la planta para un correcto crecimiento y una buena y rapida floración es de 6. Si tuvieramos menos horas la planta tendrá una separación internodal mayor durante el crecimiento, así en el periodo de floración los cogollos se terminarán de hacer mas tarde, muy espaciados y poco prensados.

     

    AIRE: en el cultivo exterior no debemos tener ningun cuidado especial con él, pero es bueno saber como lo utiliza la planta, para comprender mejor su cultivo. La segunda parte de la fotosintesis tiene lugar en los estomas, diminutos agujeritos en las hojas, que reciben el CO2 atmosférico para producir hidratos de carbono y oxigeno e indirectamente el resto de las moléculas orgánicas que componen los seres vivos (aminoacidos). Debido a esto, los vegetales superiores son, junto a los otros organismos fotosintéticos, los productores primarios en la biosfera. Las hojas realizan el intercambio de gases (fotosíntesis y respiración) a través de sus estomas aeríferos, por los que además transpiran el vapor de agua (evapotranspiración). A través de los estomas de las hojas, la planta toma el dióxido de carbono, (CO2), de la atmósfera, y expulsa el Oxigeno (O2) procedente de la fotólisis del H2O, proceso incluido en la fotosíntesis. Este oxígeno es fundamental para la vida en nuestro planeta.

     

    TIERRA: los mejores suelos son los arcillosos, pero tambien se dá bien en suelos arenosos, y en general en cualquiera en que salgan malas hierbas, y en particular las ortigas. En maceta la una mezcla ideal es la compuesta por una parte de tierra (sustrato, turba), otra parte de aireadores (sustrato de coco, perlita) y una tercera de abonos (humus, guano). Hoy en dia no merece la pena complicarse la vida preparando una buena tierra, marcas como Plagron, Biobizz o Canna ya lo hacen por nosotros y a muy buen precio desde 10 euros los 50 litros. Hay otros tipos de cultivo, que se dan sobre todo en interior, y que son coco, hidroponia, aeroponia o el NFT (Tecnica de Pelicula Nutriente), en ninguno de ellos se cultiva con tierra y los veremos mas detenidamente en los tutoriales de interior. Que no os haga perder el sueño el PH de la tierra porque el importante es el que lleva el agua de riego, ya que será este, con los continuos riegos, el que determine cual será el valor final de la tierra.

TRANSPLANTAR

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  • EL TRANSPLANTE
  • El transplante se hace porque a la planta se le ha quedado pequeño el tiesto donde la pusimos y es hora de llevarlo a uno mayor, por ejemplo cuando sembramos la semilla en un semillero y pasado el tiempo este se le queda pequeño, hay que dar el cambio a uno mas grande. Este cambio solo es recomendable hacerlo durante la fase de crecimiento ya que en la fase de floración esto haría que la cosecha se retrasase.
  • Las 3 cosas imprescindibles para realizar un transplante: la tierra, el tiesto de mayor capacidad y la planta a transplantar.
  • Primero debemos tener en cuenta que la tierra donde está la planta esté seca, ya que así será mas facil sacarla del semillero, sin que las raices sufran daños, debido a que la tierra seca se compacta y sale hecha un bloque, algo que no ocurre con la tierra humeda que tiende a romperse y podría dañar las raices.
  • Sacarlo del semillero es muy sencillo, con la tierra compactada bastará darle un leve empujon en la base del semillero para que salga todo de una pieza.

  • No es recomendable utilizar vasos blancos de semillero, ya que permite el paso de la luz y esto matará a las raices. Podeis observar la diferencia entre el que hemos sacado del semillero negro, y este del vaso blanco.
  • Siguiendo con el transplante rellenamos el fondo de la nueva maceta hasta una altura considerable, teniendo en cuenta lo que mide la planta a transplantar.
  • Ponemos la planta en el centro de la maceta y tenemos en cuenta que las hojas inferiores deben quedar como minimo 3-5 centimetros por encima de la tierra, para evitar futuros hongos.
  • A renglón seguido rellenamos con mas sustrato, hasta que la planta quede firme, no es recomendable aplastar o apelmazar la tierra ya que si loa hacemos las raices recibirán menos oxigeno y tendrán un crecimiento más lento.

  • Ya solo queda regar, si es con un estimulante radicular mejor, ya que conseguiremos que la nueva planta crezca en su nuevo medio mas rapida y eficazmente.
  • ener en cuenta que los dias muy calurosos no conviene hacer el transplante durante las horas de mas calor, es mejor esperar al atardecer.

SEXADO

macho y hembra.JPG

SEXADO POR PREFLORES

  • El sexado por preflores es la forma mas segura de ver el sexo de nuestras plantas, hay formas mas rapidas como forzar las plantas a florecer dandole más horas de oscuridad, pero se ha comprobado que algunas variedades sufren hermafroditismo usando esta tecnica. No podremos apreciar las preflores hasta que las plantas tengan unos 8 nudos, aproximadamente 50 cm. de altura, aunque no siempre es así, hay variedades que se adelantan y otras que se retrasan. El sitio donde buscar las preflores es en la interseccion entre tallo principal y ramas laterales, y siempre en la parte mas alta de la planta.
  • Como podemos ver en la foto esta planta aun no se ha definido:

1.JPG

  • Las X marcan el sitio donde deberemos buscar la preflores:

2.JPG

  • La diferencia entre las preflores hembras y las preflores machos son que los machos echan unas bolitas diminutas y las hembras una especie de "cuernecito" con dos pelitos blancos en la punta, si bien estos pelitos pueden aparecer unos dias más tarde.

3.JPG

  • No hay que quitar los machos del lado de las plantas que aun no se han definido nada más detectarlos, es mejor que los dejemos un tiempo hasta que veamos de que sexo son el resto de las plantas, o al menos no eliminarlos todos, ya que al notar presencia masculina las plantas que aun no se han definido suelen salir hembras. El macho no será problematico hasta que abra las flores, ya que es en este momento cuando suelta el polen, para ello primero hará unos racimos de bolitas que luego se irán abriendo. Desde que detectamos las preflores hasta que suelta polen pueden pasar mas de 3 semanas, así que no os pongais nervios@s.

EL ESQUEJADO

  • A la hora de reproducirse, las plantas lo pueden hacer de 2 formas: SEXUAL, con un macho fecundador y una hembra que será fecundada y se llenará de multitud de semillas mezcla de ambos; y de forma ASEXUAL, en la que se obtiene una nueva planta de la rama de otra planta a la que se llama planta madre.
  • Cortamos los esquejes de la planta madre y los dejamos unas horas en agua, no tiene porque ser una noche entera, ya que la unica finalidad de esto es que se hidraten y para esto bastarán unas horas.
  • Preparamos el sitio donde los pondremos a enraizar, en este ejemplo vamos a utilizar lana de roca, así que colocaremos unos cubiletes, previamente enpapados en agua, en un semillero de los pequeños y a su vez este semillero lo meteremos dentro de un invernadero pequeñito, un propagador o si se quiere ahorrar, un taper-ware de esos de plastico transparente.
  • Antes de poner los esquejes les haremos unos agujeritos, no muy gruesos para que sea menos costoso introducir la ramita del esqueje, ya que cuando son ramas jovenes se doblan con facilidad.

  • De una rama como esta se pueden sacar hasta 5 esquejes, he aquí la prueba:

  • La flecha roja señala el esqueje la raya azul indica por donde se ha cortado cada esqueje.
  • Cortamos las puntas de las hojas, para que no toquen el suelo, lo que causaria pudredumbre, y para que la planta necesite menos agua.
  • Quitaremos tambien la hoja inferior dejando solo las de la punta, ya que será por aquí por donde la planta siga adelante. Por el nudo que hemos amputado saldrán mejor las raices.
  • Le ponemos las hormonas enraizantes, en este caso son gel, pero tambien puedes utilizarlas liquidas o en polvos, pero cuidado con estas últimas ya que hay veces que un exceso puede hacer que el esqueje no pueda absorer agua, por eso hay que darle unos golpecitos para quitar los polvos sobrantes, tanto en las de gel como en las líquidas, este problema no existe.
  • Una vez hemos puestas las hormonas enraizantes, pinchamos el esqueje en la lana de roca, interesa que quede apretadito para que no baile, pues si se mueve las raices tardarán mas en aprecer.
  • La cantidad de agua en el cubilete de lana de roca debe ser siempre la justa, humedad pero no encharcamiento.
  • Una vez todos pinchado los metemos en un invernadero donde deben tener un 90% de humedad para que no se vengan abajo. Si debajo del invernadero ponemos una mantita electrica o un cable termico conseguiremos que las raices salgan antes. No es necesario regar a menudo, cuando veamos que la lana de roca dse seque la volvemos a empapar, con agua sola, aun no necesitan fertilizantes.
  • Para que las plantas tengan buen color el fertilizante se lo meteremos foliar, cada 3-4 dias será suficiente. Los mejores abonos foliares para aguantar el verdor en las hojas de los esquejes son Alga Mic de BioBizz o la emulsion de pescado, pero esta última tiene el problema del mal olor.
  • Una semana despues algunos esquejes ya estan enraizado, aunque otros, los menos, han muerto. Despues de haberle estado aplicando abono foliar podeis observar que el verde de las hojas es ahora más oscuro que cuando se cortaron de la planta madre.
  • Entre 7 y 15 dias despues las raices comienzan a aparecer.
  • Una vez que las raices aparecen debemos usar un estimualnte radicular para que el esqueje no se estanque y tenga un crecimiento rapido.
  • A partir de aquí podemos poner el esqueje en el medio que queramos, sin sacarlo de la lana de roca, ya sea coco, tierra, arlita, etc. Pero añadiendole siempre que se pueda el estimulante radicular, uno de los que yo te recomiendo es el de la marca Green Hope.

PODAR O DOBLAR

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  • COMO PODAR:

    Las podas tienen varios propositos: que la planta no supere cierta altura para que no sea tan cantosa, estimular un crecimiento lateral de la planta, orientar el crecimiento y sacar una mayor producción.

  • Para realizar la primera poda esperaremos al menos hasta que la planta tenga 4 pares de hojas.
  • Hay que cortar lo mas cerca posible al nudo que dejamos en la planta ya que si dejamos algun tramo superior se pudrirá y podría hacernos enfermar la planta.
  • El tronco es hueco, suele resistir muy bien las podas, pero nunca está de más ponerle cicatrizante en los cortes o nuestra propia saliva, en caso de no tener otra cosa, que es un cicatrizante de lo mas económico.
  • Transcurridos unos dias se notan los resultados, la punta se ha dividido en 2 tras la poda, ahora esperaremos que estas 2 nuevas ramas crezcan para volver a podar.

  • El circulo negro representa donde se ralizó el corte

    El rojo las 2 puntas que salieron a raiz del corte, cuarto nudo

    El azul las 2 ramas del tercer nudo que se han estirado mas despues del corte

    El morado las 2 ramas del segundo nudo

    El naranja las 2 ramas del primer nudo

  • Una vez que las 2 nuevas puntas han sacado mas de 4 o 5 nudos las volvemos a podar para en lugar de tener 2 puntas obtener 4.

  • Donde está la mano puede verse el primero de los cortes 1 mes despues y como a partir de él las ramas han crecido por todas partes.
  • Conforme la planta va creciendo las ramas se van abriendo convirtiendola mas en un arbusto frondoso con multiples puntas que nos dará más que la tipica forma de abeto de navidad que toman las plantas sin poda con una única punta apical.
  • Al final nos encontraremos con una planta mutibrazo bastante productiva.

COMO DOBLAR:

  • Si no queremos cortar nuestra planta porque nos da pena o miedo de hacerle daño, o no debemos, por estar ya en la fase de floración, siempre podemos recurrir a doblarla.
  • Es bueno saber que se doblan mejor las sativas por tener un tallo mas flexible, que las indicas. DEbemos doblar cuanto podamos sin forzar tanto como para que se rompa el tallo.
  • No debemos hacer un nudo apretado si no ancho para que cuando crezca no la frene.
  • con un ladrillo o similar haremos el anclaje. El primer dia doblaremos un poco.
  • En los dias venideros iremos bajando hasta la altura deseada, teniendo especial cuidado para no troncharla.
  • Y sin que las hojas lleguen a tocar el suelo.
  • Al cabo de unos dias las ramas comienzan a girarse hacia el cielo buscando el sol.
  • Y competiran entre si por recoger cuanta mas luz mejor.
  • Incluso la punta que practicamente rozaba el suelo ya está mucho mas alta.
  • La planta abriendo todas sus ramas nos dará una mayor producción.

CARENCIAS - EXCESOS

  • Todas las plantas necesitan tomar del suelo 13 elementos minerales . Son los nutrientes minerales esenciales. De tal manera que si en un suelo no hubiese nada de cualquiera de ellos, la planta moriría, puesto que todos son imprescindibles . Los 13 elementos esenciales son los siguientes:

    MACRONUTRIENTES Estos los toma en grandes cantidades, sobre todo los 3 primeros.
    MICRONUTRIENTES Estos los toma en pequeñas cantidades. Su carencia es menos frecuente.
    Nitrógeno ( N )
    Hierro ( Fe )
    Fósforo ( P )
    Zinc ( Zn )
    Potasio ( K )
    Manganeso ( Mn )
    Calcio ( Ca )
    Boro ( B )
    Magnesio ( Mg )
    Cobre ( Cu )
    Azufre ( S )
    Molibdeno ( Mo )
     
    Cloro ( Cl )

    Afortunadamente, en los suelos siempre hay de todo, por lo menos algo, aunque en unos más que en otros. Cuando plantemos en macetas deberemos usar una tierra abonada o en su defecto regar periodicamente con un fertilizante liquido completo. No obstante se pueden presentar carencias, para saber que carencia sufre nuestra planta está hecho este manual.

  • NITROGENO (N)
  • Síntomas: Follaje verde pálido y después se vuelve amarillo, estos síntomas se presentan primero en las hojas grandes y bajas que se marchitan y se desecan prematuramente y caen, si la carencia continua las hojas nuevas tambien amarillearán y su peciolo se volverá alargado y extremadamente estrecho.
  • Prevención: Usar regularmente un fertilizante completo mezclado con el agua de riego.
  • FOSFORO (P)
  • Síntomas: Las plantas se marchitan, el follaje es verde oscuro y presenta en los contornos de las hojas un color marrón rojizo, la raíz presenta un menor desarrollo y una cabellera de raíces secundarias fibrosas. Los peciolos, tallos y nervios se tornan rojizos.
    Causas: Abonos con poco fosforo, desajuste del PH (por encima de 7 y por debajo de 5'5), un exceso de zinc, un exceso de hierro, frio, temperaturas por debajo de 10º C. pueden hacer que este elemento deje de ser asimilable para las plantas.
  • Prevención: Efectuar fertilización con abonos ricos en fósforo y como fertilizantes organicos usar guano de murcielago o fosfatos naturales.
  • POTASIO (K)
  • Síntomas: Aparecen primeramente en las hojas periféricas y después en las mas jóvenes, el síntoma característico es clorosis alrededor del limbo, posteriormente el borde de la hoja se necrosa , las hojas mas nuevas son pequeñas. Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor cantidad de azúcar.

    Causas: Deficiencia en el suelo, riegos con fertilizantes bajos en potasio o en bajas dosis, sobre todo en el periodo de floración que es cuando mas lo necesita.
  • Prevención: Regar con un abono completo rico en potasio.
  • MAGNESIO (Mg)
  • Síntomas: Amarillamiento de las hojas entre las nervaduras, aparecen al principio en el borde de la parte superior del limbo y luego abarca toda la hoja, el borde de las hojas se ennegrece, resquebraja y se deforma, se puede confundir con los síntomas del virus de la amarillez.

    Causas: Deficiencia del suelo, exceso de humedad, suelos ácidos, exceso de potasio y calcio.
  • Prevención: Efectuar fertilización con un abono rico en magnesio. Las sales de epson (epsonita) pueden ser usadas tanto en riego como foliarmente, para resultados mas rapidos.
  • CALCIO (Ca)
  • Síntomas: Las hojas jóvenes se deforman (forma de cuchara) y se curvan hacia el suelo. Cuando la carencia es alta el limbo se reduce en superficie y comienza una necrosis distal, la raíz presenta los vasos conductores de color pardo y una detención del crecimiento. Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor cantidad de azúcar.


    Causas: pH bajos, deficiencia del suelo.

    Prevención: Efectuar fertilización con calcio o caliza hidratada.
  • HIERRO (Fe)
  • Síntomas: Se observa una clorosis de las hojas centrales, jaspeado verde pálido seguido de un blanqueamiento del limbo de las hojas.

    Causas: PH alto. Deficiencia del suelo.

    Prevención: Baja el ph hasta 6'5 o menos y Efectua fertilización con quelatos de hierro. Los estiercoles de caballo, gallina y vaca son ricos en hierro. Sumergir clavos y tornillos de hierro en agua para posteriormente regar con ella.
  • AZUFRE (S)
  • Síntomas: La hoja exteriores comienzan a tomar un color amarillento no así las interiores que permanecen verdes, en el pecíolo de las hojas pueden aparecer unas manchas pardas.


    Causas: Deficiencia del suelo.

  • Prevención: Bajar el PH hasta 5'5-6. Efectuar fertilización con abono a base de azufre.
  • MANGANESO (Mn)
  • Síntomas: Manchas de color amarillo más o menos coloreadas en el limbo de la hojas, la clorosis puede invadir todo el limbo que es entonces amarillo con las nervaduras verde pálido, posteriormente aparecen manchas necróticas blanquecinas, los pecíolos están muy alargados y verticales.

    Causas: Deficiencia del suelo, pH alto.

    Prevención:Efectuar fertilización con manganeso.
  • BORO (B)
  • Síntomas: Las hojas jóvenes de la corona se ennegrecen y mueren, la cara superior de los pecíolos presentan manchas marrones y acorchadas con grietas transversales, la corona se rompe, se necrosa y se pudre en algunas ocasiones. Puede afectar gravemente el rendimiento por la podredumbre de la raíz y por la disminución de la cantidad de azúcar por rebrotes.

    Causas: pH elevado, sequía, deficiencia del suelo.

    Prevención: Efectuar fertilización con boro. Pulverización de productos boratados desde la aparición de los primeros síntomas.

     

  • MOLIBDENO (Mb)
  • Síntomas: La deficiencia de molibdeno no es muy comun. Comienza amarilleando las hojas viejas y medias, desarrollando clorosis intervenal en algunas, conforme avanza la carencia las hojas se enrollan sobre si mismas desde los margenes, las hojas terminan cayendo y el crecimiento se detiene.

    Causas: Deficiencia del suelo. Suelos muy acidos

    Prevención: Efectuar fertilización con un abono completo.
  • ZINC (Zn)
  • Síntomas: La carencia de zinc es mas habitual de lo que pensamos, y comienza como unas rayas blancas en las hojas nuevas, se doblan y se arrugan, Detiene el crecimiento y los cogollos, cuando falta en floración, se vuelven duros y secos.

    Causas: Suelos muy alcalinos, deficiencia del suelo.

    Prevención: Efectuar fertilización microelementos quelatados.

  • COBRE (Cu)
  • Síntomas: Las hojas jóvenes y los brotes se marchitan, luego se tornan de color oscuro, el crecimiento mengua y la planta puede marchitarse con suma rapidez si la carencia es severa.

    Causas: Deficiencia del suelo.

    Prevención: Efectuar fertilización consulfato de cobre o un funcida a base de cobre.
  • FALTA DE AIRE (Oxigeno)
  • No suele darse en exteriores, pero si en interiores e invernaderos, la solución para cuando el aire falta en estos sitios es la colocación de un extractor para regenerar el aire.
  • La falta de oxigeno se caracteriza por una caida de las puntas de las hojas hacia abajo, en forma de garra y necrosis cuando es muy severa. Se corrige regenrando el aire con extractores-intractores o sacando las plantas al exterior.
  • SOBREFERTILIZACIÓN
  • Cuando la planta recibe mas nutrientes de los que puede soportar se produce la sobrefertilizacion, aunque normalmente el encargado de que esto se produzca es el Nitrogeno:
  • Un exceso está caracterizado por un color verde oscuro en las hojas, similar al que tienen las plantas de plastico: brillante; ademas de quemaduras en las puntas de las hojas, retorciendose estas hacia abajo.
  • Un exceso grave hará que las hojas se quemen por completo y caigan, pudiendo llegar a matar a la planta. La solución a este problema es la lixiviación, lo que comunmente llaman "lavado de raices" y esto no es mas que regar la planta con 4 veces la capacidad de la maceta, esto es, si la maceta tiene 5 litros de capacidad, deberemos lixiviar con al menos 20 litros de agua, esto hará que el exceso de abono se vaya, al menos deberia ser así. Una vez hecho esto regaremos con un abono suave.
  • El exceso de nutrientes tambien hace que las hojas se deformen o se rompan.
  • EXCESO DE RIEGOS
  • Pasarnos con los riegos puede ocasionar, ademas de hongos en las raices, que los abonos que retiene la tierra sean arrastrados por el agua dejando a la planta sin nutrientes

FLORACIÓN

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  • La fase de floración comienza cuando se acortan los dias y se alargan las noches, en el hemisferio norte el 21 de Junio es el dia mas largo del año, dos o tres semanas despues de este dia, notaremos que las noches son cada vez mas largas, y menguan las horas de luz, las plantas tambien lo notarán iniciando la floración. Las primeras en hacerlo serán las variedades Indicas, mientras que las sativas pueden comenzar incluso en septiembre, como ocurre con algunas variedades Haze. Hay que decir que los tiempos de inicio de floración son distintos dependiendo de la latitud en la que nos encontremos.
  • Es muy importante que durante esta fase las noches sean completamente a oscuras, es decir, no debe haber cerca ninguna farola ni debemos encender ninguna luz cerca durante las horas de noche o la floración se retrasará y los cogollos se alargarán dando una menor producción. Un truco para saber si la luz nocturna de la zona puede o no interfeir en la floración es que si nos permite leer, hay demasiada luz. Una ultima cosa, la luz de la luna llena no le afecta en este aspecto
  • Es posible forzar la floración, tan sencillo como darle 12 horas seguidas de oscuridad todos los dias durante los 2 meses que dure, pero antes de intentarlo siquiera, planteate una pregunta, ¿estas completamente seguro de que esos 60 dias, mas o menos, vas a estar disponible para darles la oscuridad que necesitan?, porque de no ser así, ni te molestes. En la foto puedes ver a una planta revegetando, esto ocurre cuando se le rompe el ciclo de floración alargandole los dias.
  • Cuando veamos los primeros pistilos (pelos blancos) en las puntas, sabremos que la floración ha comenzado, y es a partir de este momento cuando deberemos cambiar el tipo de abono liquido que le estamos dando, si durante el crecimiento hemos estado utilizando un fertilizante rico en Nitrogeno(N), los que usemos a partir de ahora tendrán un mayor aporte de Fósforo(P) y Potasio(K), los encargados de generar y engordar las flores. Es conveniente, a la hora de pasar de abono de crecimiento a abono de floración, hacer un lavado de raices, bien con un riego con encimas (recomendado), bien lixiviando la tierra, esto es, echarle tantos litros de agua como capacidad tenga la maceta multiplicado por 4, osea si la maceta es de 5 litros, se multiplicaria por 4, siendo 20 la cantidad de litros de agua la que tendriamos que echarle.
  • Espero que aprendieras en el apartado Sexado como diferenciar entre machos y hembras y te hayas desecho de los primeros, porque si no tendrás graves problemas. Si el proposito es polinizar alguna planta para hcer nuestro propio cruce y sacar alguna semillita, lo mejor no es tener un macho junto a la/s hembra/s ya que esto nos crearia cientos de semillas pero a costa de perder los cogollos, así que lo mejor es que sigas el tutorial que pondremos en breve sobre la POLINIZACIÓN.
  • Durante la floración la planta irá comiendo cada vez más, así que habrá que ir subiendole poco a poco la dosis del abonado para que no sufra de carencias graves. Aun así es posible que muchas hojas amarilleen y se caigan, hasta cierto punto esto es normal, hasta cierto punto, repito, ya que la planta se está deshaciendo de hojas que ya no necesita y les está quitando hasta la última gota de alimento para dárselo a los cogollos, algo que no haría si tuviese la comida necesaria.
  • Poco a poco los cogollitos que se formaban en las puntas van engordando y se juntan con los de las zonas un poco mas bajas haciendo varetas, alrededor de los cogollos comienza a salir una resina pegajosa que actua de varias formas en favor de estos: defendiedolos de plagas, al quedarse pegados los insectos, aunque su función principal es preservarlos de los rayos solares.
  • Esta resina esta formada por un incontable numero de glandulas que reciben el nombre de tricomas, tienen forma de chupa-chups pero de un tamaño minusculo. Es en esta resina donde se encuentra el THC, CBD y CBN., entre otras y ella nos servirá para saber el punto de maduración de los cogollos. La resina una vez seca puede ser separada de la planta a traves de unas mallas o tamices recibiendo el nombre de hachís.
  • Mucha gente piensa que la planta solo crece durante la primera fase(crecimiento vegetativo), pero nada más lejos de esto, aun nos crecerá al menos un 30% mas en la fase de floración. Las índicas suelen crecer durante las 2 o 3 primeras semanas de floración para luego ensanchar y engordar los cogollos, mientras que las sativas por su parte suelen seguir creciendo durante todo su ciclo vital, haciendo cogollos alargados.
  • A partir de la 5ª semana de floración los cogollos van tomando su forma definitiva y los primeros pistilos comienzan a marchitarse adoptando un color marron, pero muchos mas pistilos nacen cada dia de los que se mueren con lo cual el cogollos sigue luciendo blancos mientras van engordando a la par que endureciendose, es sumamente importante que no le falte la comida en este momento, incluso recomendable añadir un engordador de cogollos para que estos salgan compactos en lugar de vacios y llenos de hojas. Durante la floración no es conveniente hacer transplantes ya que la formación de flores se dentendrá, tampoco podas por las puntas, ya que perderiamos los cogollos que se estan formando en esa zona. Los insecticidas que usemos no podrán ser quimicos, ya que no lavaremos los cogollos antes de cunsumirlos, con el consiguiente riesgo para nuestra salud.
  • Las plagas más problematicas suelen ser la mosca blanca, que llega en septiembre, sobre todo a zonas donde se cultivan naranjales, su principal problema es la enfermedad que causa a las hojas, en las heridas que deja cuando come y en parte, por culpa de los excrementos que suelta, se forma un hongo que poco a poco se va extendiendo, poniendo a las hojas de un color negruzco tipico de los hongos, si llegara al cogollo lo pudriría.
  • Pero sin duda el terror de nuestros cogollos es el gusano "comecogollos" como lo llaman algunos, es oscuro rallado y suele crecer desde pequeño dentro de nuestros cogollos, en las heridas que produce cuando come, sale el hongo Botritis. La mejor forma de combatirlos, ademas de echarle un vistazo a los cogollos de vez en cuando para eliminarlos manualmente, es con Bacilus Turigiensis, una bacteria 100% biológica, que fumigada sobre las plantas al principio de la floración, resulta mortal para estos animalitos en sus primeros dias de vida, ya que de mayores muestran cierta inmunidad.
  • La duración de la floración depende en gran medida de la variedad que estemos cultivando, y esta variación va desde los 45 dias en variedades indicas puras, como las Afganas, Super Skunk, Northern Light o Hindu Kush entre otras, a los 90 dias de las sativas puras como las Haze o Kali Mist, pasando por las Indico-Sativas como la White Widow, Nebula, El Niño o Jack Herer que suelen andar entre los 60 y 70 dias. El momento de recogida adecuado lo veremos en el siguiente capitulo titulado: La Cosecha.
  • La lluvia durante la floración no es del todo mala, lo malo es que los dias de lluvia sean muchos, más de 3, o que la humedad sea alta, mas del 70%, durante ese tiempo, ya que esto podría causar Botritis en los cogollos, sobretodo cuando ya están bien formados y cerrados, cono lo que esta humedad se concentra en su interior y se pudren. Si los dias de lluvia vienen seguidos de buenos dias de sol que sequen los cogollos, el problema de botritis no solo se reduce, si no que los cogollos se limpiarán y engordarán mucho mas con el agua caida. Hay que tener en cuenta que cuando los cogollos se mojan su peso aumenta el doble, con lo que alguna rama podria partirse por el exceso de peso. A tener en cuenta tambien que si hemos polinizado los cogollos para obtener semillas, la lluvia seguida de dias soleados hará que las semillas germinen directamente en la planta como puede apreciarse en la foto superior, rodeadas por los circulos rojos dos semillas con la raiz saliendo.

     

     

    Hay muchos mitos sobre como hacer que la hierba sea mas fuerte, produzca más cantidad o sea alucinogena y todos a base de estresar a la planta con formas tan crueles como clavandole clavos en el tallo, tronchandole alguna rama, regandola menos, estresando la raiz, desajustándole el fotoperiodo o el ph, o echándole etileno (un fuerte acido), nosotros no estamos a favor de estas cruentas acciones que no aportarán mucho más de lo que dé la planta estando bien alimentada, regada, aireada, soleada y mimada, pero tampoco atosigadola, todo en su justa medida.

 

 

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